Гончарные круги с «китайской душой»

Чтобы каждый раз не открывать очевидных истин своим покупателям, я решил все изложить сразу на сайте, чтобы не терять свое и ваше время на ординарные вопросы/ответы.

Когда я говорю, что «сделано в России», это означает, что все основные детали изготовлены именно в России, и сборка также произведена в России. В таком случае, произведенное изделие считается российским, вы согласитесь с этим ?

А если гончарный круг собран в Китае, из китайских деталей, но на нем японский лейбл – это китайский или японский гончарный круг, по-вашему?

Можно конечно фантазировать на тему того, что японцы лично контролируют всю цепочку производства, дотошно и придирчиво проверяют каждый выходящий с конвейера гончарный круг – но факт остается фактом: круг сделан в Китае, а не в Японии, как беззастенчиво уверяют менеджеры по продажам.

Да и в моих гончарных кругах течет не чисто российская кровь!

  • Зубчатый клиновой ремень – Германия
  • Электродвигатель – Белоруссия
  • Обжимные контакты для проводов и сетевая вилка – Турция
  • Обрезиненные регулируемые ножки – Италия
  • Подшипники для электромотора — Португалия
  • Кнопки, переключатель, гнезда и штекера, хромированные ножки, частотный преобразователь – дары Поднебесной
  • Все остальное – свое родное, российское.
  • А главное – полностью ручная сборка каждого гончарного круга, его прогон — а это главное!

Насколько мне известно, только итальянская фирма FOME до последнего времени производила свои гончарные круги моделей 3412 и 3413 самостоятельно, не доверившись трудолюбивым китайским ладошкам.

А то, что на рынке представлено под видом немецких, американских гончарных кругов – кто же знает, где они на самом деле производятся?! Вот если бы я увидел на них таможенную декларацию, да по ее номеру навел справки в таможне.. Тогда да, была бы какая-то уверенность в достоверности информации. А так остается только гадать и верить убедительному голосу менеджера!

К сожалению, некоторые думают только сердцем и собственными эмоциями, полностью отказываясь от здравого рассудка. Кто мешает человеку не слушать никого, а просто взять и сравнить – посидеть, поработать за одним гончарным кругом, за другим. И выбрать тот, который больше понравится.

Так будет проще поступить женщинам – ведь им некогда сравнивать технические характеристики разных моделей, знать отличия асинхронного двигателя от коллекторного – им проще посидеть за гончарным кругом и сравнить свои ощущения (хотя, порой весьма обманчивые..)

А мужчинам стоит уделить больше внимания именно техническим деталям конструкции – тип двигателя, его мощность, передаточное отношение, насколько мощные подшипники установлены в шпиндельном узле, как прочен силовой каркас самого круга – может ли он выдержать вес взрослого человека.. Планшайба с осью – единое целое (сварное), или сборная конструкция из жиденького алюминия с перегородками и тонюсенькой стальной оси.

Не стоит гнаться за эфемерной крутизной от лейбла – ведь белое может легко оказаться черным!

Почему у нас выгодно купить круг электрический гончарный?

Удачного вам освоения гончарного ремесла,
Ваш Андрей Кудрявцев

Гончарный круг — б/у или новый?

Не повезло начинающим гончарам в нашей стране!-) Например в той-же клятой Америке, при среднем месячном доходе в 6 000 долларов, круг стоимостью около 900 долларов, купить вовсе не проблема — всего одна шестая месячной зарплаты.

У нас все иначе.. При реальной средней зарплате в 15-20 т.р. (не будем говорить о питерских и московских островках счастья), новенький качественный гончарный круг будет стоить никак не меньше 40 000 руб. Т.е, два месяца на голодном пайке.-((( .
Какие варианты, если круг гончарный ой как хочется?

мастер за гончарным кругом Profi-Max-M

Взять подешевле, от непроверенного временем производителя? Не вариант — все равно дорого, да и камней подводных, море..
Мне видится более интересное решение — купить б/у гончарный круг «Profi-Max». Эта машинка была самой крепкой и надежной из моих моделей гончарных кругов.

Надежная — в ней нет сложной электроники, зато много металла!-)
На этом круге мастер-гончар Андрей Копылов крутил составные вазы по 70-90 см.,

Гончарный круг профессиональный Profi-Max

а мастер-гончар Джемал Болоташвили, первый раз сев за этот круг у меня в студии, скрутил вазу высотой 45 см.

гончарные круги профессиональные Профи-Макс


Из минусов этого круга: требуется время и терпение чтобы научиться поддерживать самые малые обороты планшайбы (т.е кратковременно нажимать/отпускать педаль), ну и немного может раздражать монотонный легкий гул мотора (в этой модели мотор работает постоянно).

По ценам гончарных кругов..

  • Новенькие круги продавались по ценам от 20 000 до 30 000 руб. (в период с 2004 по 2013 годы).
    С учетом износа и прочего, реальная цена их сегодняшней продажи должна быть в пределах 50-проц., т.е от 10 до 15 т.р. Но, судя по объявлениям на АВИТО, у народа аппетит хороший, и он желает получить свои кровные, полностью!-) Поэтому если будут приемлемые варианты по цене — берите.
  • У нас у самих в студии стоит такой круг «старичок»!
    Просто аккуратно обращаемся — вот он и в прекрасном состоянии.

Теперь о самом главном — как выбрать качественный гончарный круг, а не купить «кота в мешке».

  • Сначала внешний осмотр гончарного круга: особенно уделить внимание металлическому корыту — нет ли следов коррозии, пузырей под краской. Покрытие порошковое, и если видна коррозия, то придется много повозиться — зачищать до металла, грунтовать и окрашивать заново.
  • Не включая гончарный круг в сеть, прокрутите рукой планшайбу (это диск в самом корыте). Если вращение легкое, и есть некоторый накат при вращении, не слышно посторонних звуков, скрежета — то все очень хорошо. Шпиндельный узел — самая ответственная деталь в гончарном круге, поэтому все внимание ей.
  • Если был нерадивый владелец круга, или круг интенсивно работал на гончарных курсах — проблемы с этим узлом есть! Беда в том, что если шликер в корыте вовремя не убирали, то он мог попасть в подшипники, смешаться со смазкой и заблокировать вращение шариков в подшипниках.
  • Также у меня для защиты от всяких любителей плагиата, шпиндельный узел был сделан частично разборным. Это значит, чтобы разобрать этот узел, придется высверливать маховик, а это ой как не просто. Причем 100-проц. портится сам маховик.
  • Поэтому если увидели (услышали) проблемы со шпиндельным узлом — лучше отказаться от покупки.
    Настало время включить гончарный круг. Ровное монотонное гудение мотора — это норма. Наличие резких посторонних звуков — это уже повод для более внимательного осмотра двигателя.

Заметьте — планшайба не должна вращаться при включении. Если она крутится — нужно отрегулировать свободный ход педали. Как это сделать — у меня в инструкции все подробно.

  • Нажмите педаль. Планшайба должна закрутиться. Особое внимание обратите на наличие осевых и радиальных биений планшайбы. Для этого присядьте так, чтобы глаза были на уровне планшайбы или чуть выше. Нажмите педаль и смотрите на край планшайбы. Если ее край не прыгает верх/вниз, то все нормально, биения менее одной десятой миллиметра. Если есть навыки работы с инструментами, можете проверить биения с помощью часового индикатора.
  • Наиболее частой причиной выхода гончарного круга из строя, могут быть проблемы с тросиком (он вытягивается, перекручивается, и рвется) и резинкой шкива мотора.
  • Повышенный износ этой резинки может быть вызван тугим вращением планшайбы: крутаните планшайбу руками, должна накатом прокрутиться несколько оборотов (педаль при этом не трогать!). Если накат отсутствует, то подшипники забиты глиной (см. фото в предпоследнем абзаце).
    Это лечится только капитальным ремонтом круга, в моей мастерской. Ремонт будут сопоставим с ценой самого круга б/у.
    Если накат нормальный, то будет достаточно просто заменить эту резинку.

Замена резинки шкива мотора

  • В любом автомобильном магазине для отечественных авто можно купить эту деталь.
  • Она называется: Втулка подвески автомобиля «УАЗ» (на ней обычно отмаркирован номер № 469-2902028).
  • Материал: черная резина. Бывают пожестче, и помягче. Берите пожестче, дольше будет ходить.
  • Желтую, полиуретановую — не берите, они служат несколько меньше, чем из черной натуральной резины.

Как заменить шкив

Из особенностей: чтобы резинка лучше одевалась, ее можно предварительно прогреть строительным феном — станет мягче и легче оденется на металлическую втулку.
Также канцелярским ножом предварительно снимите фаску на внутреннем заходном отверстие резинки — легче оденется на металлическую деталь..
Я обычно напрессовывал резинку в холодном состоянии, в тисках, с помощью специальной оправки..

  • Снимать с вала мотора съемником, предварительно измерив и записав высоту установки (от верхнего металлического края насадки до верха рамы корпуса, изготовленной из трубы 50х25 мм.). Предварительно выкрутите фиксирующий винт!
  • Перед откручиванием гайки шкива (разводным ключом, предварительно разрезав острым ножом резинку по вертикали..), предварительно надёрните точку на ее верхней части (со стороны резинки), чтобы при сборке так-же ее поставить! Иначе не совпадут отверстия под фиксирующий винт..
  • Для финишной проточки (когда установите шкив на вал мотора и зафиксируете стопорным винтом), используйте новый абразивный круг Ф200..250 мм., или деревянный брусок с крупной наждачной бумагой.

Если что не понятно из схемы -спрашивайте, подскажу. Выслать готовую деталь увы, не смогу — их просто нет в наличии.

  • Также внимательно осмотрите тросик на входе в педаль.
    Если он немного перетерся, то лучше сразу его и заменить, не дожидаясь обрыва, вместе с заменой резинки шкива.
  • Покупается в том-же магазине отечественных автозапчастей.
    Называется: тросик газа от автомобиля ВАЗ-2108..2114. Отличаются разной длиной.
  • Лучше прийти со старым тросиком в магазин и выбрать вариант подлиннее (меньше будет износ). Самый длинный — тросик от «НИВЫ».
  • Перетирается тросик от того, что педаль часто переворачивают, крутят.. — тросик и перекручивается (увеличивается его сечение — начинает тереться о внутренний диаметр выходной металлической втулки. Или, перетирается на самой педали, в месте перегиба..
  • При монтаже в отверстие крышки педали, следует немного нагреть резинку феном и вставить слегка ее покручивая..
    Перед нагревом резинки откусите кусачками примерно 5,0 мм. пластика (тот, на который резинка одевается..).
  • Сначала ставится часть тросика, которая входит в круг сзади (перед демонтажем все сфотографируйте и запомните как что стояло..), потом тросик монтируется в педаль..
    После замены тросика отрегулируйте свободный ход педали.

Будут вопросы — пишите, всегда подскажу.
Ваш Андрей Витальевич.

Формовка больших тарелок из глины. Как сделать дешевле?

Пару лет назад поступил заказ на 300 тарелок из красной глины, диаметром 350 мм.

Причем, Заказчик обещал постоянные заказы. Ему требовались не просто тарелки — а ДЕШЕВЫЕ тарелки, по 80 руб./шт.! Попробовали делать на гончарном круге. Сделали десяток и остановились. Реальная себестоимость такой гончарной тарелки — более 300 руб./шт. (гончарная глина, работа на гончарном круге, сушка, проточка ножки, утельный обжиг..). Работать «в минус» — не мой конек, потому пришлось крепко задуматься.

В свое время, в январе 2002 года, была изготовлена и проходила испытания гипсомодельная приставка к гончарному кругу. Выпущено их было около десятка.

Но, мне не понравилось само техническое решение, когда из гончарного круга пытаются сделать кухонный комбайн! Конструкция в любом случае будет хлипкая, а работать придется сидя, давая большую нагрузку на спину.

Поэтому, чтобы тиражировать тарелки, потребовалось сделать три агрегата: формовочный станок (он-же гипсомодельный, при установке опорных стенок или упора-подпятника), раскаточный стол и сушильный шкаф (на 2 000 литров, с регулировкой температуры и скорости потока воздуха, выдвижными полками под изделия).

Процесс изготовления тарелок выглядит так. Из жесткой глины (влажность около 20 проц.) на раскаточном станке катается глиняный пласт толщиной 10 мм., По шаблону из него вырезаются кружки-заготовки. Потом эти блинчики-заготовки помещаются в гипсовую форму формовочного станка, и заформовываются специальным шаблоном. Причем венчик тарелки формируется сразу, и потом не требуется лишних телодвижений по доводке тарелки.

После заформовки, форма с тарелкой снимается с формовочника и помещается в сушильный шкаф. Через 15 минут края тарелки отходят от стенок гипсовой формы. Тарелка извлекается и укладывается отдельно, на идеально плоскую поверхность, на досушку. Чтобы избежать деформаций и трещин при сушке — есть пара секретов, которые открываются только нашим ученикам.

Без сушильного шкафа форма освобождается от тарелки не ранее чем через пару часов. А значит, потребуется большое число гипсовых форм. Я же обхожусь десятком форм, чтобы не напрягаясь, за 8 часов сделать до 160 тарелок.

Считайте сами: раскатать глиняный пласт 10 мм. и вырезать пять заготовок на раскаточном столе — около 2 минут. Заформовать 10 тарелок — еще 10 минут. Итого — 14..15 минут.. Потом они сохнут минут пятнадцать. Получается десять тарелок за 30 минут. Потом цикл повторяется.

Главный плюс подобной технологии (использование раскаточного станка и блинчиков-заготовок) – нет необходимости в финишной проточке тарелок. Они готовы к обжигу сразу после досушки. Перед утельным обжигом достаточно их просто обмахнуть влажной губкой. Если формовать тарелки из комка сырой глины — на донышке гарантированно будут «жмотины» (морщины, складки), потребуется его проточка, а это время/деньги. И, не избежать трещин на донышке, при сушке из-за более высокой влажности глины.

Ваш А.Кудрявцев, март 2019 г.

Почему трескаются при сушке изделия из глины?

Какие причины влияют на это? И как разрешить эту проблему?

Сушка глиняных изделий — это один из самых важных этапов в гончарном ремесле. И от того КАК высохнут ваши изделия, зависит и то, как в обжиге поведут себя ваши изделия. Ведь могут быть почти незаметные микротрещины на изделии, а при обжиге они просто превратятся в реальные трещины.

Самые главные, на мой взгляд, причины возникновения трещин при сушке изделий у новичков, это:

  • Плохой промин глины, и как результат — образование воздушного пузыря на дне изделия, который впоследствии и разорвет изделие при сушке.
  • Стенки изделия получились слишком тонкие по соотношению с толщиной донышка. В итоге стенки уже высохли, а дно еще сырое и толстое. Донышко пытается сузиться (при сушке), но высохший каркас из стенок ему не дает. В результате — образуется s-образная трещина.

Далее, давайте определимся со следующими факторами, которые также сильно влияют на сушку глиняных изделий:

  • Время года
  • Температура воздуха в помещении
  • Влажность в помещении и пр.

Представим, за окном зима, окна — стеклопакеты, батареи — жарят.. В комнате 23-25 градусов, а влажность — всего 25..30 (!!) процентов (можно измерить с помощью специального прибора )

И что? Получается форсированная и неравномерная сушка изделий, а глина этого не любит, особенно жирная глина.

Вы наверное замечали, если сырое изделие поставить на подставку дном вниз, то уже утром верх изделия — светлый (высох), а нижняя часть — темная, влажная. А такого быть не должно — сохнуть изделие должно максимально однородно, и минимум пару-тройку дней, а лучше неделю! Трещины образуются когда каркас (верх высох), начинает сохнуть дно. При сушке размеры сокращаются, вот и дно стремиться сжаться — а не получается: каркас то уже высох, и не дает. Вот дно и рвет «S»-образная трещина.

Летом бы вы такого не получили — влажность около 90..100 проц., горшки сохнут более-менее однородно. А зимой, в квартире — совсем иначе.

Какой выход? Есть шаманский бубен, заклинания..:)) — но, надежнее будет разобраться и понять механизм образования трещин в глине при сушке.

Есть неплохие книжки, в которых анализируются подобные проблемы. Но, там применительно к плоским плиткам, у нас — объемные изделия, поэтому чуть сложнее.

Мастера советуют накрывать стеклянными колпаками, бумажными кульками, ставить на гипсовые подставки, накалывать донышко сырого сосуда иголкой (для снятия напряжений) и т.д. и т.д.

Сделав массу экспериментов, перепробовал все варианты, в разных комбинациях (потребовался месяц) оказалось, что все это не очень-то работает.

Я для себя нашел два решения:

  1. Искусственно замедлять скорость сушки изделий (ставить горшки в прохладное помещение (но без сквозняков), с 80.. 100-проц. влажностью)
  2. Или, как вариант, довести ситуацию с сушкой до абсурда — искусственно форсировать сушку донышка (изнутри!) сырого изделия.

Как я это делаю: ставлю на гипсовую подставку срезанный горшок (дном вниз), и строительным феном, на минимальной его температуре, круговыми движениями начинаю просушивать донышко (до его посветления). Если при этом образуются микротрещины — просто проминаю их пальцем. И все!

После этого ставлю изделие вместе с подставкой на полку, на досушку. Сохнет за 1-2 дня. Для подстраховки, делаю то, что описано ниже…

Если изделие узкое, высокое, и ко дну не добраться рукой, то также ставлю его на гипсовую подставку и аккуратно оборачиваю сам венчик (верхушка) сосуда черным мусорным пакетом (вроде, 30 литровым — он длиннее). Главное — просто укутать венчик так, чтобы был проход воздуха внутрь, иначе сохнуть будет не равномерно. И, в таком укутанном виде — на полку, сохнуть! Или, на пол — там самая минимальная температура в комнате.

Лучше — держать ваши изделия при сушке подальше от батареи — а то один бок будет быстрее сохнуть, и напряжения в стенках накопятся.

Также я обратил внимание, что в старину почти все гончарные изделия были с узким донышком, чтобы изделие быстрее сохло! Видать и тогда были аналогичные проблемы, а фена строительного под руками не было!!! -))

Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать проблем с сушкой глиняных изделий.
Желаю вам успехов.

С уважением,
ваш Андрей Кудрявцев

К вопросу о «поросятах» за гончарным кругом

Всегда задавался одним вопросом: почему одни гончары работают за гончарным кругом чисто, даже в условиях выставки, городской квартиры,

а другие разводят непомерную грязь?

На мой взгляд, первая, основная причина – этот гончар старой закалки, проходил обучение на старом гончарном круге, вероятно еще с механическим приводом. Естественно, в те времена никто не задумывался о чистоте рабочего места и вполне гармонично смотрелись забрызганные производственные стены да и сам гончар, по уши в глиняной жижке! -))

Андрей Копылов мне рассказывал, что в свою бытность, у них в Абрамцево был достаточно крупный гончар, который кроме рук при формовке, в качестве стека использовал свой необъятный живот: работал за кругом по пояс голый, центруя животом гончарную форму! Я представил эту картинку в городской квартире и мурашки побежали по спине…

Неужели это так сложно, во время работы за кругом делать небольшие перерывы, осмысливать форму, находить изъяны? А во время этих негромких размышлений взять поролоновую губочку и немножко прибрать в корыте, снять излишек глины с планшайбы? А после работы за кругом, протереть планшайбу, слить шликер из тазика. Намыть инструмент и протереть гончарный круг. Это занимает не более 10 минут, зато как потом приятно садиться за чистый круг, брать в руки чистые инструменты.

Кроме эстетического момента, эти простые гигиенические процедуры с вашим гончарным кругом продлят его вечную молодость! Смотрите, что стало со шпиндельным узлом круга «ПРОФИ-МАХ» за три года его работы на гончарных курсах, при не очень радивых и аккуратных Учителях.

И в то же время, в Музее-усадьбе Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», круг той же модели уже 10-й год успешно работает (была произведена только замена тросика педали и сетевого выключателя).

Хуже другое: когда сама конструкция купленного вами гончарного круга не имеет ограждения, или имеет жалкое подобие тазика (таким тазиком я и сам комплектовал один из первых своих кругов «КГ-04», 12 лет назад..). Вот примеры таких недоработанных конструкций.

В таком случае только один совет – мудрить какое-либо ограждение из подручных материалов.

Как правильно центровать глину

На днях получил письмо, оно мне показалось весьма интересным, как бесценный опыт для новичков в гончарном деле. И, с согласия автора, я его публикую.

Если у вас появятся вопросы, предложения – пишите, ваш практический опыт очень полезен новичкам!

Здравствуйте, я новичок в гончарном ремесле, купила ваш круг ПРОФИ-МАХ в декабре 2012 года, и с тех пор непрерывно его мучаю! -). Хочу поделиться своим небольшим опытом с другими любителями сего ремесла, кто, как и я, задался первым и главным вопросом — как правильно центровать глину.

С этой проблемой я столкнулась сразу же, как села за гончарный круг и чуть было не потеряла интерес к гончарному ремеслу. Виноваты у меня были все: начиная от глины (не того цвета, размера и консистенции) и заканчивая гончарным кругом (не так крутится планшайба). В итоге оказалось, что причина всему – мои кривые ручки и незнание основ правильной центровки глины. После долгих и усердных практических занятий, я вывела следующие основные моменты, которые нужно обязательно учитывать и никак не пренебрегать ими при центровке глины:

Глина должна быть нетвердой и не очень мягкой

Если она будет твердой – то будет тяжело прикрепить глину к планшайбе (она плохо с ней сцепляется в суховатом виде) и отцентровать ее, а если очень мягкой (липнет к рукам островками) – то глина будет сваливаться с планшайбы и не держать форму. Глина максимально мягкая (но не липнущая к рукам) – основа для успешной работы на гончарном круге!

Глину нужно очень и очень тщательно отбить и промять перед центровкой, особенно если она не вакууммированная. Я делала очень просто: брала комочек глины по размеру ладони и сильно ударяла его об пол (предварительно положив на пол кусок слегка влажной ткани). Можно отбивать глину на обычной дощечке, это как вам будет удобнее и сподручнее. Затем разрезала комок глины пополам струной с ручками и смотрела нет ли там дырочек, т.е. воздушных пузырей. Если их не было а глина была однородной, значит глина промята хорошо. В противном случае, процесс нужно повторить.

Только после тщательной отбивки глины ее можно прилепить к планшайбе и заняться собственно центровкой. А вот тут начинается самое интересное, то, что тяжело описать словами, и лучше один раз увидеть вживую. Но могу сказать однозначно, на что надо обратить внимание, а именно:

Посадка за гончарным кругом

Очень важно выбрать правильную посадку:

  • Высота стула или табурета, на котором вы будете сидеть, должна быть примерно на одной высоте с плоскостью планшайбы или чуть выше ее.
  • Ваши локти должны плотно прижиматься к туловищу и опираться на бедра (колени)! Если локти не будут иметь опору, то руки будут ходить ходуном за глиной и вы никогда не отцентруете даже малюсенький комок глины! Запомните, это очень важно. Это главная болезнь новичков. Они пытаются удержать комок глины на планшайбе своими руками с помощью силы мышц, а это неверный подход. Правильно – это выбрать удачное положение и точку опоры и тогда сил потребуется совсем немного.

На забывайте смачивать руки водой, иначе кусок глины будет прилипать к ним и может сорваться с планшайбы! Руки должны скользить по глине.

Но и не стоит и очень сильно смачивать руки и глину водой, — тогда глина быстро размягчится, и вылепить изделие из нее будет невозможно, оно не будет сохранять форму.

Очень важно довести до автоматизма каждое действие

Нельзя браться за сложные вещи пока вы не освоили простые. Например, будет неразумно начинать вытягивать стенки сосуда, если вы до сих пор не научились быстро и качественно центровать глину, формовать донышко. А на эту, на первый взгляд, простую операцию порой уходит пара месяцев. Да, да, именно на осваивание центровки я потратила два месяца, занимаясь практически каждый день по 2..3 часа.

Этим правилом я долго пренебрегала, мне очень хотелось быстрее получить результат. А в итоге, каждый раз приходилось возвращаться к азам, т.е. к центровке глины и начинать все сначала. Сейчас я понимаю, что все надо делать поэтапно, не спешить и только тогда будет отличный результат! Чего и Вам всем желаю.

Если у вас есть денежки, чтобы пройти обучение у мастера-гончара – очень рекомендую

Я сама брала несколько уроков и очень этому рада. НО важно помнить одно: не мастер должен крутить ВАШИМИ руками изделие, а вы сами СВОИМИ руками это делаете под его руководством, и его пристальным вниманием. Иначе получиться, что не вы сами сделали изделие, а мастер, но вашими руками, используя их в качестве стека! Не забывайте об этом и не удивляйтесь, почему при мастере у вас все получалось, а без него — нет.

Советую поступить следующим образом (как сделала я): мастер показывает вам упражнение, вы это упражнение несколько раз повторяете под его присмотром, с учетом всех замечаний. Затем идете домой и отрабатываете эту операцию до автоматизма уже на своем круге (если он есть, конечно). Затем опять встречаетесь с мастером, показываете ему свои успехи и переходите к следующим упражнениям и так до тех пор, пока не освоите все азы гончарного ремесла.

Это идеальный вариант обучения, ведь вы сэкономите свои деньги, не просиживая часами вместе с мастером, и наработаете самостоятельное мастерство. Но для этого обязательно нужно иметь свой гончарный круг, если вы, конечно, хотите добиться высоких результатов и планируете приобрести мастерство в этом нелегком, но заманчивом ремесле.

Сейчас начинаю тянуть стенки, учусь формировать узкие горлышки сосудов. Что из этого будет получаться – отпишу вам дополнительно!

И, напоследок, хочу поделиться видеороликами, найденными на ютубе, в которых очень доходчиво и понятно показано как правильно отбить глину, центровать глину и выкручивать цилиндр.

Вот полезные ссылки:

как отбить глину:

www.youtube.com/watch?v=_JaZXgcrQ6s

www.youtube.com/watch?v=Idecqc9aRbE

как отцентровать глину:

www.youtube.com/watch?v=PXGtXVQIXF4
www.youtube.com/watch?v=Jag7Ah3m-bQ

как сделать цилиндр:

www.youtube.com/watch?v=w-3mBUtplR4
www.youtube.com/watch?v=lGtylUONul8

Всего доброго,
Ольга.