Гончарный круг — б/у или новый?

Не повезло начинающим гончарам в нашей стране!-) Например в той-же клятой Америке, при среднем месячном доходе в 6 000 долларов, круг стоимостью около 900 долларов, купить вовсе не проблема — всего одна шестая месячной зарплаты.

У нас все иначе.. При реальной средней зарплате в 15-20 т.р. (не будем говорить о питерских и московских островках счастья), новенький качественный гончарный круг будет стоить никак не меньше 40 000 руб. Т.е, два месяца на голодном пайке.-((( .
Какие варианты, если круг гончарный ой как хочется?

мастер за гончарным кругом Profi-Max-M

Взять подешевле, от непроверенного временем производителя? Не вариант — все равно дорого, да и камней подводных, море..
Мне видится более интересное решение — купить б/у гончарный круг «Profi-Max». Эта машинка была самой крепкой и надежной из моих моделей гончарных кругов.

Надежная — в ней нет сложной электроники, зато много металла!-)
На этом круге мастер-гончар Андрей Копылов крутил составные вазы по 70-90 см.,

Гончарный круг профессиональный Profi-Max

а мастер-гончар Джемал Болоташвили, первый раз сев за этот круг у меня в студии, скрутил вазу высотой 45 см.

гончарные круги профессиональные Профи-Макс


Из минусов этого круга: требуется время и терпение чтобы научиться поддерживать самые малые обороты планшайбы (т.е кратковременно нажимать/отпускать педаль), ну и немного может раздражать монотонный легкий гул мотора (в этой модели мотор работает постоянно).

По ценам гончарных кругов..

  • Новенькие круги продавались по ценам от 20 000 до 30 000 руб. (в период с 2004 по 2013 годы).
    С учетом износа и прочего, реальная цена их сегодняшней продажи должна быть в пределах 50-проц., т.е от 10 до 15 т.р. Но, судя по объявлениям на АВИТО, у народа аппетит хороший, и он желает получить свои кровные, полностью!-) Поэтому если будут приемлемые варианты по цене — берите.
  • У нас у самих в студии стоит такой круг «старичок»!
    Просто аккуратно обращаемся — вот он и в прекрасном состоянии.

Теперь о самом главном — как выбрать качественный гончарный круг, а не купить «кота в мешке».

  • Сначала внешний осмотр гончарного круга: особенно уделить внимание металлическому корыту — нет ли следов коррозии, пузырей под краской. Покрытие порошковое, и если видна коррозия, то придется много повозиться — зачищать до металла, грунтовать и окрашивать заново.
  • Не включая гончарный круг в сеть, прокрутите рукой планшайбу (это диск в самом корыте). Если вращение легкое, и есть некоторый накат при вращении, не слышно посторонних звуков, скрежета — то все очень хорошо. Шпиндельный узел — самая ответственная деталь в гончарном круге, поэтому все внимание ей.
  • Если был нерадивый владелец круга, или круг интенсивно работал на гончарных курсах — проблемы с этим узлом есть! Беда в том, что если шликер в корыте вовремя не убирали, то он мог попасть в подшипники, смешаться со смазкой и заблокировать вращение шариков в подшипниках.
  • Также у меня для защиты от всяких любителей плагиата, шпиндельный узел был сделан частично разборным. Это значит, чтобы разобрать этот узел, придется высверливать маховик, а это ой как не просто. Причем 100-проц. портится сам маховик.
  • Поэтому если увидели (услышали) проблемы со шпиндельным узлом — лучше отказаться от покупки.
    Настало время включить гончарный круг. Ровное монотонное гудение мотора — это норма. Наличие резких посторонних звуков — это уже повод для более внимательного осмотра двигателя.

Заметьте — планшайба не должна вращаться при включении. Если она крутится — нужно отрегулировать свободный ход педали. Как это сделать — у меня в инструкции все подробно.

  • Нажмите педаль. Планшайба должна закрутиться. Особое внимание обратите на наличие осевых и радиальных биений планшайбы. Для этого присядьте так, чтобы глаза были на уровне планшайбы или чуть выше. Нажмите педаль и смотрите на край планшайбы. Если ее край не прыгает верх/вниз, то все нормально, биения менее одной десятой миллиметра. Если есть навыки работы с инструментами, можете проверить биения с помощью часового индикатора.
  • Наиболее частой причиной выхода гончарного круга из строя, могут быть проблемы с тросиком (он вытягивается, перекручивается, и рвется) и резинкой шкива мотора.
  • Повышенный износ этой резинки может быть вызван тугим вращением планшайбы: крутаните планшайбу руками, должна накатом прокрутиться несколько оборотов (педаль при этом не трогать!). Если накат отсутствует, то подшипники забиты глиной (см. фото в предпоследнем абзаце).
    Это лечится только капитальным ремонтом круга, в моей мастерской. Ремонт будут сопоставим с ценой самого круга б/у.
    Если накат нормальный, то будет достаточно просто заменить эту резинку.

Замена резинки шкива мотора

  • В любом автомобильном магазине для отечественных авто можно купить эту деталь.
  • Она называется: Втулка подвески автомобиля «УАЗ» (на ней обычно отмаркирован номер № 469-2902028).
  • Материал: черная резина. Бывают пожестче, и помягче. Берите пожестче, дольше будет ходить.
  • Желтую, полиуретановую — не берите, они служат несколько меньше, чем из черной натуральной резины.

Как заменить шкив

Из особенностей: чтобы резинка лучше одевалась, ее можно предварительно прогреть строительным феном — станет мягче и легче оденется на металлическую втулку.
Также канцелярским ножом предварительно снимите фаску на внутреннем заходном отверстие резинки — легче оденется на металлическую деталь..
Я обычно напрессовывал резинку в холодном состоянии, в тисках, с помощью специальной оправки..

  • Снимать с вала мотора съемником, предварительно измерив и записав высоту установки (от верхнего металлического края насадки до верха рамы корпуса, изготовленной из трубы 50х25 мм.). Предварительно выкрутите фиксирующий винт!
  • Перед откручиванием гайки шкива (разводным ключом, предварительно разрезав острым ножом резинку по вертикали..), предварительно надёрните точку на ее верхней части (со стороны резинки), чтобы при сборке так-же ее поставить! Иначе не совпадут отверстия под фиксирующий винт..
  • Для финишной проточки (когда установите шкив на вал мотора и зафиксируете стопорным винтом), используйте новый абразивный круг Ф200..250 мм., или деревянный брусок с крупной наждачной бумагой.

Если что не понятно из схемы -спрашивайте, подскажу. Выслать готовую деталь увы, не смогу — их просто нет в наличии.

  • Также внимательно осмотрите тросик на входе в педаль.
    Если он немного перетерся, то лучше сразу его и заменить, не дожидаясь обрыва, вместе с заменой резинки шкива.
  • Покупается в том-же магазине отечественных автозапчастей.
    Называется: тросик газа от автомобиля ВАЗ-2108..2114. Отличаются разной длиной.
  • Лучше прийти со старым тросиком в магазин и выбрать вариант подлиннее (меньше будет износ). Самый длинный — тросик от «НИВЫ».
  • Перетирается тросик от того, что педаль часто переворачивают, крутят.. — тросик и перекручивается (увеличивается его сечение — начинает тереться о внутренний диаметр выходной металлической втулки. Или, перетирается на самой педали, в месте перегиба..
  • При монтаже в отверстие крышки педали, следует немного нагреть резинку феном и вставить слегка ее покручивая..
    Перед нагревом резинки откусите кусачками примерно 5,0 мм. пластика (тот, на который резинка одевается..).
  • Сначала ставится часть тросика, которая входит в круг сзади (перед демонтажем все сфотографируйте и запомните как что стояло..), потом тросик монтируется в педаль..
    После замены тросика отрегулируйте свободный ход педали.

Будут вопросы — пишите, всегда подскажу.
Ваш Андрей Витальевич.